Малярные работы подразумевают собой нанесение различных окрасочных материалов на поверхности зданий, конструкций и сооружений. Целью малярных работ является улучшение их внешнего вида, увеличение долговечности и улучшение санитарных показателей. Требования, предъявляемые к отделочным работам, не стоят на месте и с каждым годом, как и в других областях, постоянно растут. Это касается качества внутренней и наружной отделки, качества декоративной окраски и отделочных работ в целом. Огромное влияние на качество малярных работ оказывают окрасочные материалы: разнообразные лаки и олифы, краски (кремнийорганические, водоэмульсионные и водорастворимые). Но не стоит забывать, что на качество отделочных работ влияют не только используемые материалы, но и степень квалификации рабочих, которые эти работы будут проводить.

Сейчас очень популярны методы декоративной окраски: окраска по линиям, окраска по шаблону, метод добавки, метод размытия. Декоративную окраску выбирают в первую очередь потому, что это относительно простой и недорогой метод создания интерьеров. Один из самых простых и быстрых методов декоративной окраски это создание узора с помощью специального валика. При таком методе краска наносится дважды, а узор образуется валиком, которым водят по еще невысохшему слою краски.

Метод добавки подразумевает создание подготовительного фона. После чего кистью тканью или губкой наносят краску другого цвета, но при этом часть фона обязательно остается видимой. Таким методом можно нанести узор либо на всю стену, либо только на ее часть, создав тем самым декоративный бордюр.

Если вы желаете добавить несколько ярких нот и оживить таким образом свой интерьер, то вам надо прибегнуть к помощи шаблонов. С помощь шаблонов можно окрасить всю стену или создать определенный узор. При этом придумать и сделать шаблоны можно самостоятельно. Если вы хотите создать узор из горизонтальных, вертикальных или диагональных полос, то вам понадобится малярная липкая лента. Этот метод называется окраской по линиям.

Метод размытия позволит придать вашим стенам своеобразный, неповторяющийся рисунок. Окрасочным материалом в данном случае выступает смесь из водоразбавляемой краски, специальной добавки “Ласера” и воды. При желании все методы можно комбинировать и при этом получать отличные результаты. Например, комбинирование метода размытия с рисунками по шаблону и строгими линиями отлично подойдет для легко загрязняющихся поверхностей, а использование метода размытия только в нижней части стены предаст поверхности более живописный характер.

Если вы беретесь за ремонт, помните, ваше жилье может быть индивидуальным, неповторимым. Не бойтесь экспериментировать. Создавайте свои собственные, уникальные шаблоны. Ваша фантазия, ваше воображение не пропадет даром и будет обязательно оценено по достоинству.

«Маляр» произошло от немецкого «ма»— «рисовать». И действительно, нужно быть в какой-то степени художником, чтобы добиться искусности в малярстве. Инструменты и материалы. Прежде всего — кисти. Они бывают разных размеров и названий. Маховые — 16, пушистые, длиной до 180 мм; при сгибании должны именно принимать прежнюю форму; лучшие — из нагой щетины; красят грубо, с полосами. Флейцы — кисти шириной от 25 до 100 мм; их делают из щетины высокого качества; применяются для окончательного сглаживания только что обработанной другими кистями поверхности; но ими можно и просто окрашивать. Побелочные — кожи на флейцы, но толще, 45—65 мм, и шире, до 200 мм, I волос длиннее, до 100 мм; удобнее маховой, так как лучше красят; после них можно даже не проходить флейцем. Мак— еще толще и шире, чем побелочные; бывают и круглой формы. Ручники — кисти небольшого размера с короткой ручкой, круглые; щетину крепят к ручке различными ; делают их с пустым пространством внутри, больше набирается краски, и щетина лучше пружинит; красят ими небольшие поверхности. Филенчатые кисти — мелкие, из жесткой щетины; ими можно проводить полосы, которые называются филенками; позволяют кисти добраться до мест, недоступных ручникам.
Кисти к работе нужно готовить.
Их предварительно опускают на 2 ч в воду. Волос или щетина размягчаются, набухают и не выпадают из оправы. Однако если оправа деревянная, то замачивать кисти в воде не следует, поскольку дерево тоже набухает и становится не в состоянии держать крепко волос. Чтобы кисть меньше изнашивалась, нужно придерживаться некоторых правил. Окрашивая ею, нужно периодически ее поворачивать. Не следует чрезмерно нажимать на кисть. Во время перерыва в работе кисть окуните в керосин, скипидар или держите в краске, но так, чтобы она не касалась дна,— повесьте ее, к примеру, на проволоке. Кончили работу — помойте кисть в бензине, скипидаре, уайт-спирите, а затем в мыльной воде. Особое внимание флейцам и торцовкам. Хранить кисти лучше всего в подвешенном состоянии (на протянутой пружине, скажем). Клеевые краски легко смыть с кистей теплой или горячей водой.

Перед тем, как начинать работу с гипсокартоном, необходимо уяснить и постоянно соблюдать определенные меры безопасности, поскольку пыль от гипса может вызвать раздражение как дыхательных путей, так и глаз. Для предотвращения нежелательного воздействия гипсовой пыли нужно использовать специальные защитные очки и респиратор. Кроме того, необходимо позаботиться о постоянной вентиляции помещения, где будут выполняться ремонтные работы.
При работе с гипсокартоном следует использовать хорошо отточенные инструменты, чтобы не нанести ущерб выполняемой работе.
Одно из правил расходования листов гипсокартона — это использование целых листов в максимально возможных местах.
По длине лист гипсокартона необходимо разделять так, чтобы его окончание размещалось на перекладинах или опорных балках.
Для резки листа гипсокартона необходимо произвести все необходимые измерения, после чего с использованием рейсшины пометить ножом на листе место начала и окончания разреза. Затем ножом проводится разрез по длине. Для того, чтобы гипсокартон надломился по разрезу, нужно хлопнуть по одной из сторон листа. После надлома листа ножом проводится разрез заднего покрытия.
Если в гипсокартоне необходимо проделать отверстия для каких-либо электрических приборов (выключатели, розетки, светильники и т.п.), проводятся измерения и разметка соответствующего отверстия. Затем ножом несколько раз необходимо сделать надрез, после чего молоточком нужно постучать по центру размеченного круга, добившись тем самым того, чтобы середина вывалилась из листа. После этого прорезается отверстие в оставшемся покрытии листа.

При крепеже гипсокартона необходимо производить работу от верхней части листа к нижней, а также крепить гипсокартон перпендикулярно несущим конструкциям.
При наличии в вашем распоряжении специального инструмента типа шуруповерта, монтаж гипсокартона будет производиться довольно быстро. Заворачивать шуруп (или саморез) необходимо до тех пор, пока он немного не будет утоплен под поверхность листа гипсокартона. Крепить саморезами лист необходимо с интервалом в 30 сантиметров параллельно потолку и с интервалом в 40 сантиметров параллельно стенам.
Если же обстоятельства вынуждают вас использовать для монтажа гипсокартона гвозди, то нужно учитывать, что их забивать нужно специальным молотком с округлой головкой. При использовании этого молотка гвозди немного будут утоплены под поверхность листа гипсокартона. Гвозди нужно забивать с интервалом 15 сантиметров вдоль потолка и 20 сантиметров вдоль стен.
При ошибочном забивании гвоздей или закручивании саморезов не стоит их вынимать, чтобы не оставлять отверстий. Напротив, лучше из забить или завинтить еще глубже, а нужный гвоздь забить рядом.

ДСП (древесно-стружечная плита) хороший материал для использования в разных целях во время ремонта. Можно долго спорить о преимуществах и недостатках этих плит, но порой обстоятельства просто убеждают, что их использование самый оптимальный вариант.

Сразу следует оговориться о том негативе, с которым воспринимается этот материал. Причиной его является то обстоятельство, что некоторые компоненты, с течением времени «фонят», то есть выделяют достаточно токсичные вещества. И эту проблему, отчасти сложно было решить, поскольку именно им и обязана ДСП такими отличными качествами, как убедительная прочность и значительно увеличенный срок службы. Эта давно известная синтетическая добавка – формальдегидная смола недавно была заменена более совершенным и безопасным компонентом лингином. Если Вам будет сложно определить качественный состав приобретенной плиты, вскройте ее поверхности соответствующими грунтовками и особой краской в несколько слоев.

Необходимо отметить, что древесно-стружечные плиты по своей природе определенно гигроскопичны и без обработки водоотталкивающими составами впитывают влагу, находящуюся в воздухе. Но как Вы понимаете, приняв определенные меры можно справиться с этой проблемой.

С точки зрения дальнейшей обработки поверхностей ДСП, их можно оклеивать различными обоями или отделать тканью.

В последнее время ряд производителей описываемых плит выдвинули на рынок древесно-стружечные панели с ламинированной поверхностью, что позволяет абсолютно исключить выделение каких либо опасных веществ в окружающую среду и идеально защищает от попадания влаги вовнутрь структуры.

Надо понимать, что каким бы качественным не было покрытие ДСП, их использование не рекомендуется в условиях помещений с повышенной влажностью или сложной климатической средой.

Обработка древесно-стружечных плит производится при помощи электрического лобзика, дисковой пилы или, в крайнем случае, традиционной ручной пилой. Следует отметить тот факт, что к выбору дисков и пил для вышеуказанных инструментов должно подходить самым ответственным образом. Ошибки в подборе грозят испортить кромку (она может раскрошиться) или банально затупить зубья пилы, вследствие чего обрабатываемые края обгорают.

Крепление рекламируемых плит производится на обрешетку из деревянных брусков с помощью саморезов или шурупов. Эти соединения делаются в потай, то есть шляпка крепящего элемента утапливается в тело плиты. Последующее шпаклевание этих мест, равно как и стыков целых панелей позволяет создать бесшовную поверхность. Как упрощенную схему состыковки плит можно считать маскировку швов последних с помощью декоративных реек.

Надо понимать, что каким бы качественным не было покрытие ДСП, их использование не рекомендуется в условиях помещений с повышенной влажностью или сложной климатической средой.

Обработка древесно-стружечных плит производится при помощи электрического лобзика, дисковой пилы или, в крайнем случае, традиционной ручной пилой. Следует отметить тот факт, что к выбору дисков и пил для вышеуказанных инструментов должно подходить самым ответственным образом. Ошибки в подборе грозят испортить кромку (она может раскрошиться) или банально затупить зубья пилы, вследствие чего обрабатываемые края обгорают.

Крепление рекламируемых плит производится на обрешетку из деревянных брусков с помощью саморезов или шурупов. Эти соединения делаются в потай, то есть шляпка крепящего элемента утапливается в тело плиты. Последующее шпаклевание этих мест, равно как и стыков целых панелей позволяет создать бесшовную поверхность. Как упрощенную схему состыковки плит можно считать маскировку швов последних с помощью декоративных реек.

Клей для фанерных обшивок

Для наклеивания фанерных обшивок лучше всего применять казеиновый клей. Он доступен, недорог, легко подготавливается к работе, в отличие от широко известного столярного клея не нуждается в подогреве и долго не теряет клеящих свойств, что позволяет без спешки наносить его на большие поверхности. Приготовляют казеиновый клей так. На одну весовую часть казеинового порошка берут две весовые части воды при комнатной температуре и смешивают в какой-нибудь посуде. Воду нужно поливать в порошок не сразу, а постепенно, непрерывно помешивая палочкой. Казеиновый порошок точно так же, как и мука, не растворяется в воде. Поэтому перемешивать состав нужно очень тщательно и терпеливо, до полного исчезновения крупиц и образования однородной сметанообразной массы. Перед тем, как применять клей, нужно дать ему некоторое время отстояться. Это время может длиться до полутора часов.

Клея нужно готовить лишь столько, сколько потребуется для данной работы, не оставляя его на другой раз, иначе остаток клея пропадет. Рассчитать потребность в клее нетрудно. На один квадратный метра склеиваемой поверхности расходуется 250г казеинового порошка. В вашем случае общая площадь склеивания двусторонних фанерных обшивок с каркасом приблизительно 0,5 кв. м. Значит, потребуется 125г порошка и соответственно 14л воды. Приготовьте клей, и пока он будет отстаиваться, снова потренируйтесь в запрессовке обшивок.

Как наклеить обшивки из фанеры

При наклеивании обшивок из фанеры нужно смазывать казеиновым клеем обе склеиваемые поверхности – обшивки и каркаса. Для нанесения клея используйте обыкновенную кисть шириной 15-20мм. Сначала нанесите клей на размеченные полосы одной из обшивок. Клей должен ложиться ровным, негустым слоем. Особенно тщательно промазывайте края обшивки, не допуская пропусков, а вот к разметочным линиям клей не должен доходить вплотную, так как при запрессовке он может выдавиться внутрь плиты, что нежелательно. Закончив с обшивкой, нанесите клей на одну из сторон каркаса, положите каркас намазанной стороной на обшивку и покройте клеем другую его сторону. Потом смажьте клеем вторую обшивку и накройте ею каркас. Поверх этого бутерброда приготовьте в таком же порядке другой. И запрессуйте обе плиты зажимами уже известным вам приемом. Немного сложнее наклеивать составные обшивки. Для того чтобы отдельные части обшивки не отошли одно от другой, нужно до запрессовки прикрепить каждую часть обшивки к каркасу двумя мелкими гвоздями без шляпки.